Искусство заточки ножа

Удобней, производительней, ну и безопасней работается острым ножиком. Да, да, не удивляйтесь, плиз! Работа очень затупленным ножиком просит приложения несоизмеримо большей силы, просто диспропорциональной в отношении выполняемой работы. С иной стороны, коли во время отчаянного, и из-за этого не очень четкого «пиления» тупым ножиком, он сорвется и угодит в какую-нибудь часть тела юзера либо кого-либо рядом стоящего, то, обычно, окажется довольно острым, чтоб поранить чрезвычайно даже болезненно, а время от времени тяжело.

Еще одна строчная правда: каждый ножик, даже самый что ни на есть фирменный и дорогой, в какой-то момент затупится, и нужно будет его наточить, чтоб и дальше работать им комфортно и неопасно. А сейчас наблюдение прямо из жизни: подавляющее большая часть пользователей свои ножики точить не умеет и посторонние — тоже, и из-за этого все наслаждаются в наилучшем случае полуострыми, кое-как заточенными ножиками. Не верите? Давайте убедимся совместно! Вынимайте ножи Уфа, который на данный момент находится в вашем кармашке, и попытайтесь им сбрить волос на предплечье. Не обривает? Ну тогда попытайтесь разрезать лист обыкновенной писчей бумаги, держа его иной ручкой за один угол. Тоже не вышло? Все ясно, означает ваш ножик просто не чрезвычайно острый, мягко говоря. Либо, скорее всего, совершенно тупой, как надо из моих наблюдений. Так как несколько раз я даже статьи читал в журнальчиках, создатели которых давали точить ножик таковым образом, что верно это сделать, следуя их советам, было бы просто нереально…

Ну вот, всех кругом обозвал и расстроил, сейчас самое время предложить чего-нибудть конструктивное. Давайте-ка попробуем совместно сделать так, чтоб ваш ножик мог и волосы на предплечье обривать, и свободно висячий лист бумаги резать, как мой обривает и разрезает. И давайте станем с самого стала!

1-ое, с чем нужно примириться, это расход некоторых 10-ов баксов на приличные инструменты для заточки. В особенности ежели вы имеете немного ножей либо, тем паче, целую их коллекцию. Истратить сотки баксов на сами ножики и пожалеть 10-ки на неплохой инструмент для заточки — это уж чрезвычайно припоминает народную мудрость о несчастном «экономичном», который, как понятно, два раза платит… То же самое, что и приобрести сверх современный и сверх дорогой кар и «сберегать», заправляя его не таковым горючим, как следует, а таковым, которое удалось приобрести за бесценок.

2-ое — примиритесь с тем, что никто за вас не наточит ваш ножик так, как сделаете это вы сами при соответственном уровне подготовления, и пользуясь надлежащими инструментами, естественно. Я, к примеру, избегаю точить посторонние ножики за денюшки, за что знакомые на меня даже обиделись.

Могу наточить ножик близкому другу, безвозмездно естественно. Непростой это вопросец, хотя, быть может, я его искусственно усложняю. Тогда просто не слушайте и делайте, как вам заблагорассудится, в финале финалов, это ваш ножик. Сможете отправить его изготовителю, большая часть знаменитых компаний точит такие присланные ножики безвозмездно либо за символическую плату, намного дороже обойдется сама пересылка.

А вот то, что не нужно точить ножик на высокооборотном шлифовальном кругу — это уже не занятие вкуса! Любая сталь закаляется в определенных температурных критериях. Неконтролируемый нагрев во время заточки на шлифовальном круге, вероятнее всего, попортит ваш клинок необратимо. Макание в воду во время заточки ничего не меняет, тоненькая ленточка стали на самом-самом острие перегревается мгновенно! Да, изготовители точат ножики механически, на шлифовальных ремнях. Но, во-1-х, они делают это с разумом, на заточке посиживают обычно самые квалифицированные рабочие. Во-2-х, подают данные ремни с малой скоростью. А основное, обратите, плиз, внимание, как недолго держится фабричная заточка, хотя в самом начале ножик на самом деле разрезает как бритва. Я инспектировал это много раз. Опосля моей своей заточки ножик в 1,5-2 раза подольше будет резать, к примеру, пеньковую веревку либо, скажем, лист упаковочного картона, чем ножик фабричной заточки, хотя в самом начале фабричная смотрится острее и разрезает больше жестко. А вообще-то, для меня
сам процесс заточки неплохого клинка на неплохом бруске — это мало с чем сопоставимое наслаждение и хорошее средство для приобретения либо возврата душевного спокойствия без поддержке фармацевтических средств либо алкоголя, что имеет не крайнее значение в наш безумный век.

Это было лишь вступление, нынче незначительно теории. Почему ножик тупится при резке? В сием учавствуют 2 параллельных процесса. 1-ый — это отрывание микроскопичных частичек стали от лезвия под действием силы трения. Проще говоря, лезвие стирается. Сталь клинка, естественно, намного тверже, чем большая часть разрезаемых ножиком материалов, из-за этого она стирается намного медленней, в финале финалов ведь дерево режут сталью, а не сталь деревом. Но все-же понемногу стирается и сталь. В особенности там, где на нее приходится большая удельная перегрузка — на самом краю лезвия, на его фронтальной, режущей, кромке. Подчеркиваю, сий процесс происходит на микроуровне, из-за этого и результаты его — микроскопичные. Невооруженным оком их не видно, и о затуплении ножика можно лишь догадываться по плавненько вырастающему усилию, необходимому для резки. Но если б лишь так наш ножик тупился — чрезвычайно изредка нам пришлось бы его точить. Начинаем проход от задней (поближе к рукояти) части лезвия.
Когда доходим до места, где лезвие загибается дугой — его «брюшка», начинаем плавненько приподнимать рукоять ножика, чтоб сохранить неизменный угол заточки на всей длине лезвия.
В финале прохода острие обязано остаться на бруске.
Когда управимся с одной стороной лезвия, переворачиваем клинок обратной и повторяем все поначалу (5 и 6).

Неудача в том, что при резке фактически нереально задерживать лезвие всегда так, чтоб оно «штурмовало» разрезаемый материал строго в направлении собственной плоскости симметрии.



Вот так смотрится увеличенно лезвие тупого ножика (1), ножика с верно выпрофилированным режущим клином (2) и законченное лезвие отлично заточенного ножика (3)

Чуть-чуть ручка дрогнет, лезвие наклонится под невидимым для очи и невоспринимаемым для ручки углом — и уже на его режущей кромке возникает боковая составляющая перегрузки. Данному же содействуют всяческие неоднородности в разрезаемом материале (а где вы лицезрели строго однородный?!), к примеру сучки в дереве либо вкрапления частичек больше жестких, чем сталь клинка, к примеру песчинки в упаковочном картоне. Крепкие вкрапления — это злейший неприятель остроты, так как они и стирают сталь чрезвычайно даже удачно, и сразу свирепо гнут режущую кромку. А чуть-чуть отогнутая от плоскости симметрии клинка, она уже «штурмует» разрезаемый материал под неверным, не нулевым, углом и под действием боковой составляющей гнется все далее и далее, и на некий стадии просто отломится, оставляя на собственном месте тупой участок лезвия. Вот это уже видно невооруженным оком! Довольно поглядеть на лезвие строго вдоль его плоскости при неплохом, падающем вдоль плоскости лезвия освещении. Острые участки режущей кромки имеют нулевую, исходя из убеждений людского очи, ширину, и потому мы их не лицезреем. А вот ширина тупых участков уже не нулевая, при неплохом освещении мы увидим их как светлые блестящие отрезки. Видите ли, все просто, коли разобраться. Потому всяческие маркетинговые ухищрения неких русских производителей, которые в фабричных данных подают какое-то там числовое значение ширины режущей кромки в микронах либо их толиках, кажутся мне просто забавными. «Много это либо мало?» — спросил меня друг опосля приобретения такового ножика. «Откуда я знаю?» — ответил я, и это было незапятанной истиной, я вправду не знаю. «Разрезает твой ножик отлично?» «Совершенно не разрезает!» — друг ответил. «Означает, много точить нужно». «Ну наточи». Я и наточил, нынче разрезает нормально, а сколько там сиих самых микрон — да кому это любопытно?!



Так происходит затупление ножика на микроуровне. Поначалу боковое усилие при встрече с неоднородностью материала либо крепким вкраплением чуть-чуть отгибает режущую кромку от плоскости симметрии клинка (2). Сейчас уже она подвержена боковой перегрузке даже при обычной резке и поэтому загибается все далее и далее (3), пока не отломится (4). Естественно, нехороший ножик на неплохом бруске наточить можно просто и просто, неплохой ножик на нехорошем бруске — хммм, но резать будет. Искусство заточки — это как умение плавать либо ездить на велике: кто научился, тот постоянно будет уметь и даже опосля долгого перерыва стремительно освежит свои способности несколькими занятиями.

Итак вот, сии 2 процесса действуют на лезвие параллельно и сразу, закругляя его режущую кромку и придавая ей хаотическую, случайную форму заместо правильного режущего клина. Означает, мы должны :
Вернуть верный режущий клин.
Отшлифовать его до соответственной чистоты (гладкости) образующих поверхностей.

Я почему это все так тщательно и, быть может, нудно объясняю? Так как это журнальчик для любителей и ценителей ножей, ан нет реального любителя, который не желал бы стать знатоком того, что любит. Ежели вы вгрызетесь во все данные мои скучноватые рассуждения, поймете их (это все просто, лишь нужно приглядеться пристально!) и хоть бы раз примените на практике, тогда вы постоянно можете наточить хоть какой ножик на любом бруске.

Я достаточно много размышлял, с чего же стать — техники либо инструментов? На 1-ый взор разумно было бы поначалу приобрести инструмент, чтоб было на чем обучаться. Позже все-же решил, что давайте поначалу освоим технику. Какой-либо кухонный ножик и простой брусок найдутся в каждом доме, вот давайте на их и попробуем. Приобрести дорогой фирменный брусок и с разбегу попортить на нем еще больше дорогой фирменный ножик вы постоянно успеете. Тем паче что обещаю — «первых блинов комом» у вас может получиться довольно…

Я буду демонстрировать все на алмазном бруске американской компании DMT, но техника заточки ничем не различается от работы на любом другом, разница может проявиться лишь в числе усилий и качестве конечного результата.

Важно, чтоб брусок был довольно длиннющий, не меньше чем полторы, а лучше 2 длины клинка. Алмазный возможно чуть-чуть короче, так как шлифует быстрей и эффективней, но чтоб освоить верно основное движение, идеальнее всего обучаться да длинноватом бруске. Ширина бруска играет второстепенную роль. На широком бруске удобней работать и меньше возможность «упустить» клинок за границы бруска, что может разрушить его боковую поверхность либо лезвие. Думаю, что двухдюймовой (5 см) ширины брусок был бы в самый раз.

Садимся комфортно, можно работать и стоя, но десктоп обязан иметь тогда подобающую высоту. Брусок кладем на специальную подкладку, чтоб не разрушить, не поцарапать поверхность столика и чтоб брусок по нему не ездил. Коли нет специальной, сойдет рядовая узкая листовая резина, помягче. Сориентируйте сейчас брусок так, чтоб вам комфортно было делать основное движение. У меня идеальнее всего выходит, когда брусок «глядит» одним финалом на меня, а ножик движется по нему к для себя и от себя. На это нет готового рецепта, кому-то другому быть может удобней делать движение справа влево и слева вправо. Направление движения не имеет значения, только бы верно.



Чтоб опять выпрофилировать верный режущий клин, нужно сошлифовать все, что я зачернил на рисунке. А это все-же жесткая сталь — представляете, сколько перед вами работы?!

Важно, чтоб лезвие постоянно двигалось по бруску в направлении перпендикулярном режущей кромке в месте соприкосновения. В реальности это чрезвычайно трудновыполнимо, допускается, чтоб угол меж режущей кромкой и лезвием был незначительно меньше 90 градусов. А вот вдоль режущей кромки — ни в коем случае! Занятие в том, что абразивные зерна бруска оставляют на лезвии канавки, тем паче маленькие, чем больше маленький брусок, но они постоянно есть, и до конца от их избавиться не получится никогда. Да от их и не нужно избавляться. Будучи направленными поперек либо под крупным углом к режущей кромке, они присваивают лезвию форму типа микропилочки, что наращивает эффективность резки. Как микроскопичная сия пилочка будет — уже зависит от вас, мы к данному вопросцу еще вернемся. А вот коли вы сориентируете сии канавки вдоль режущей кромки, то они ни чем же не посодействуют при резке. Ужаснее того, режущая кромка лезвия по ним отломится по первому требованию. Не запамятовывайте, плиз, что это лишь тонюсенькая ленточка, хоть и крепкой качественной стали. Каждый, кто когда-нибудь «упражнялся» в заточке ножей на дурном устройстве, сложенном из 2-ух взаимно входящих в себя пакетов железных либо карбидных кружков, отлично знает, что на таком изобретении ножик точится совсем не сложно и быстро… лишь вот тупится еще легче и еще быстрей. Клинок нужно вести по рабочей поверхности бруска так, чтоб направление движения постоянно было, как можно, поближе к перпендикулярному относительно полосы режущей кромки лезвия в точке соприкосновения Потому вы поступите чрезвычайно мудро, далековато обходя всяческие инструменты, созданные для того, чтоб скрести лезвие вдоль режущей кромки. Тем паче не стоит делать данного обычным бруском. Устанавливаем клинок так, чтоб угол меж его плоскостью симметрии и рабочей поверхностью бруска был около 20 градусов. Ведем клинок острием вперед.

Устанавливаем лезвие задней его частью (пяткой). Угол меж центральной плоскостью (не боковой поверхностью!) клинка и рабочей поверхностью бруска в границах около 20 градусов будет в самый раз для подавляющего большинства рабочих, туристских и охотничьих ножей. Под крупным углом есть смысл точить лишь мачете, предназначенные по определению для рубки, а не для резки. Под наименьшим углом можно рискнуть наточить лишь кухонные ножики и то лишь дорогие, с клинками из вправду неплохой и отлично закаленной стали. Лезвие клинка кое-как закаленного, будучи заточенным под очень острым углом будет легче загибаться и крошиться. Как следует регулировать соотношение меж механической прочностью лезвия и его режущими возможностями, мы обсудим позднее. Пока что примите, что поверхности, образующие режущую кромку вашего лезвия, должны сходиться под углом около 40 градусов, означает, по 20 градусов в каждую сторону от плоскости симметрии клинка. Не важно, чтоб это были точно 20 градусов, важно задерживать данный угол неизменным всегда при заточке.



Клинок нужно вести по рабочей поверхности бруска так, чтоб направление движения постоянно было, как можно, поближе к перпендикулярному относительно полосы режущей кромки лезвия в точке соприкосновения.

Устанавливаем лезвие под углом 20 градусов к поверхности бруска и ведем по нему лезвием вперед, равномерно перемещая точку соприкосновения в направлении острия. Так, чтоб когда дойдем до конца бруска, как раз сразу дойти до острия. В финале прохода острие обязано остаться на рабочей поверхности бруска, ни в коем случае нельзя допустить, чтоб клинок с него сорвался. Срыв поцарапает боковую поверхность клинка, а знатоки, осматривая ваш ножик, сокрушенно покачают головой. Чтоб удержать неизменный угол заточки, вам придется незначительно приподнимать рукоять над столиком, когда вы дойдете до места, где лезвие имеет дугообразную форму, до его «брюшка». По другому на «брюшке» угол заточки окажется больше острый. Обычный пример. Спускаетесь с горы на лыжах и начинаете сворачивать в сторону от полосы спуска — скорость миниатюризируется поэтому, что миниатюризируется угол наклона ваших лыж относительно горизонта. Брусок — это ваш горизонт, клинок — это ваша гора, а угол заточки — это угол меж лыжами и горизонтом. Чтоб сохранить скорость, отворачивая от полосы спуска, вам пришлось бы наклонить гору, что, конечно, нереально. А вот наклонить клинок, приподнимая рукоять — это постоянно плиз! И угол на «брюшке» тогда остается неизменным. Поглядите пристально на иллюстрации: видите, как я приподнимаю рукоять, когда дохожу до «брюшка»?

Когда вы дойдете до острия, клинок нужно возвратить на начальную позицию и повторять это основное движение много-много раз, сохраняя угол заточки неизменным. Важно постоянно вести клинок по бруску лезвием вперед. Занятие в том, что, стирая сталь, абразивные зерна бруска сразу вроде бы «тащат» ее за собой (сталь ведь тоже имеет какую-то там текучесть либо пластичность!), образуя на лезвии заусенцы. Ежели вести клинок по бруску лезвием вспять, то заусенцы сии получатся намного больше и избавиться от их будет намного трудней. Из-за этого правило — постоянно лезвием вперед! Но правила для того и изучают, чтоб знать, когда их можно нарушить. Вот это как раз можно нарушить во время профилирования правильного режущего клина. Позже, когда будем его шлифовать до требуемой чистоты поверхности, то уже нииизяяя! Но о данном позднее. А пока что давайте для себя упростим задачку. Когда дойдете до острия, повторите все главные движения в оборотном порядке, как в пущенном задом наперед кинофильме. А позже вновь вперед, и т.д.. Тогда вам не придется всякий раз вновь устанавливать лезвие под необходимым углом, довольно его задерживать неизменным, а это незначительно легче. Ну и работа пойдет быстрей.

Важно: не нужно стараться убыстрить работу, посильнее нажимая на брусок. Господь Бог так сконструировал человека, что его движения бывают либо мощные, либо четкие, но никогда не одно и другое сходу. Нажимая посильнее, вы теряете точность, с которой нужно задерживать угол заточки и это, вероятнее всего, сведет все ваши усилия на нет. Так же вы лишь незначительно ускорите шлифовку лезвия. А вот износ бруска ускорите, как надо! Абразивные зерна чрезвычайно крепкие и сломать их вам, конечно, не получится. Но, прикладывая огромное усилие, вы будете выламывать их из больше мягенькой матрицы бруска. Таковым образом, ускорите его износ, а еще более — засорение частицами стертой с лезвия стали.

Как длительно будем итак вот шлифовать лезвие? До того времени, пока на его оборотной стороне не появится очевидно чувствующийся заусенец по всей длине лезвия. Важно: не нужно пробовать убыстрить работу, шлифуя лишь те участки, где заусенец еще не возник. Таковым образом выпрофилированная режущая кромка не будет совпадать с плоскостью симметрии клинка, будет ужаснее резать, а затупится резвее. Умеренно, плавными движениями шлифуем наше лезвие, пока на всей его длине не появится непрерывный заусенец. Это означает, что одна образующая поверхность нашего режущего клина готова, нынче она плоская и в каждой точке лезвия повстречалась с обратной его образующей, еще пока имеющей хаотическую форму. Сейчас давайте перевернем клинок иной стороной и повторим все поначалу на обратной образующей поверхности лезвия. Снова же шлифуем плавными движениями, можно вперед-назад, пока не появится непрерывный заусенец на всем протяжении той стороны лезвия, которую мы обрабатывали поначалу. Это означает, что сейчас и иная образующа
я поверхность нашего лезвия стала плоская и в каждой точке повстречалась с обратной. Данные 2 поверхности как раз и образуют режущий клин нашего лезвия, а черта их соприкосновения — его режущую кромку. И на 1-ый урок это все! Вообще-то уже можно попытаться избавиться от заусенца и работать заточенным ножиком. Можно, но пока не надо. Так как профилировать режущий клин идеальнее всего на крупноабразивном бруске, просто он шлифует быстрей. Но он имеет большие зерна, которые оставляют в стали клинка глубочайшие и широкие канавки. Наше лезвие нынче больше припоминает пилку, ее зубчики непревзойденно видны даже невооруженным оком. В неких вариантах подобное лезвие разрезает даже больше отлично, чем гладко отполированное. Но оно чрезвычайно недолговечное, сравнимо большие зубчики принимают при резке нагрузку в виде микроударов, довольно-таки просто крошатся, оставляя опосля себя совсем тупое лезвие. Чтоб удачно работать ножиком, нужно еще отполировать лезвие до требуемой чистоты (гладкости) образующих поверхностей.